Форум » Базар-вокзал » Ликбез. » Ответить
Ликбез.
Ёлка: Всякая всячина. Для чайников
Пуля: Гринфилд
Ёлка:
Серый: Блондинка пишет: Рассказывали как хохму: когда-то привозному кобелю (одностороннему крипторху) в 7 мес. вшили силиконовый протез, а на активный тренинг к полутора годам или после инъекций витаминов в лошадиных дозах второе яйцо опустилось. Со страху, наверное. Там самое интересное было потом - это выражение морды лица судьи в ринге Этой байке лет сто. И каждый раз рассказывается по-новой: от породы до возраста. НО неизменное количество яиц и офигение присутствующих.
Блондинка: Серый пишет: Этой байке лет сто Ну, этой может и больше, а вот кобеля с двумя яйцами,из которых одно протезированное видела и шшупала сама Что за материал точно не знаю, но приданную форму пару-тройку минут сохраняет Показал один знакомый на выставке в Днепропетровске во время отсутствия владельца-заводчика собаки Началось со слов: "Не понял, как его вообще до ринга допустили, решил сам пощупать, а там..Не поверишь! Надавил - след от пальца остался..."
Ёлка: Конструкция стандартного вольера Мычко Е.Н. Конструкция стандартного вольера (ширина 1,5 м, глубина 2 м) хороша простотой изготовления и тем, что собака не соприкасается с камнем или металлом, то есть отсутствует риск переохлаждения и поломки зубов. Однако в ней хватает недочетов, которые строители не замечают по привычке, а пользователи терпят, полагая, что иного не дано. Прежде всего размеры: длина 1,5 м явно недостаточна. Когда в вольере находится будка, ее желательно поставить в наиболее теплом месте. Размещать ее по центру, как советуют обычно в руководствах, крайне неудобно. Подобное положение имеет смысл только в сильные морозы, когда стенки будки обкладывают тюками соломы или засыпают снегом. В остальное время широкие щели вокруг будки работают в качестве мусоросборников, собака их не может использовать, человек же просто не в состоянии туда протиснуться. Будку можно поставить либо у задней стенки, либо у передней. В первом варианте будку лазом обращают к боковой стене (позиция лазом к двери неприемлема из-за задувания ), это, с точки зрения экономии тепла, не лучший вариант. Будка, поставленная к передней стенке, может быть обращена лазом к тыльной части вольера. Тогда сбережение тепла максимально, кроме того, фактор беспокойства минимален. Этому препятствует лишь одно обстоятельство — та самая длина (глубина) вольера: при длине будки 90 см между ней и торцом вольера остается кусочек, равный всего 60 см. В результате, чтобы попасть в будку, собаке приходится изгибаться. Представляется разумным удлинить вольер, сделав его в плане квадратным, теперь у собаки есть место для совершенно свободного подхода к будке и остается еще небольшая площадь, где она может походить и размяться. Не стоит забывать, что собака в вольере не только спит, она там ест, ходит, — надо ли делать жилище для нее по размерам и удобству приближающимся К одежному шкафу?! Не стоит увлекаться и обратным — слишком хоро-ший, то есть очень большой вольер абсолютно не прогревается собакой, более того, она испытывает определенный дискомфорт из-за несоразмерности убежища. Пол в вольере традиционно делают деревянным, и это правильно, собака должна жить на теплоизолирующем материале. Однако к таким полам приходится предъявлять очень серьезные требования. Пол должен быть несколько приподнят над землей, чтобы не гнил. Используют обязательно пазованные доски, лучше всего половые, непременно струганые. Взять неструганую доску — значит разводить грязь и плодить кожных паразитов. Во избежание гниения и появления грибка доски пропитывают специальным раствором, можно использовать олифу (подогретая, не менее двух пропиток). Собранный пол можно покрасить, тогда щелей точно не останется и личинкам блох негде будет жить. Однако когги собаки даже при хождении краску сильно повреждают, придется ее регулярно подновлять. На наш взгляд, по уже согнанным полам лучше еще раз пройти олифой. Маленькая хитрость: убирать удобнее пол с продольно уложенными досками, чем с поперечными, особенно если пользоваться скребком. Делать пол можно и принципиально иначе. В этом случае кабину и выгул бетонируют, заботясь о хорошей стяжке с наклоном к передней стенке. На качестве раствора экономить нельзя, чем ниже его марка, тем скорее он начнет разрушаться. Учтите, что моча является очень агрессивной жидкостью, если она будет застаиваться в углублениях плохо выровненной стяжки, там непременно начнет разрушаться бетон. Этот процесс остановить уже не удастся, заплаты держаться не будут, и через пару лет покрытие придет в жуткое состояние, поддержание чистоты будет стоить поистине титанических усилий. Для создания прочной поверхности следует сделать т.н. железнение стяжки (посыпку поверхности сухим цементом, пока раствор не успел схватиться), стяжку можно покрасить или покрыть жидким стеклом. Теперь, когда есть прочный, легко промываемый пол, в кабине на него кладут деревянные съемные щиты размером 1 х 1 м, всего их понадобится четыре. Размеры щитов обусловлены исключительно удобством манипуляций с ними, если есть желание, можно сделать их и большими либо меньшими. Изготовляют их из шпунтованной доски, наби-гой на брус со стороной 50—70 мм. Такой щит легко промывать, его нетрудно поднять, чтобы вынести из кабины для просушки на солнце и для уборки пола под ним. В случае необходимости щиты можно сжечь, постелив вместо них новые. Понятно, что капитальные доща-гые полы подобной дезинфекции не подлежат, чинить их сложно, менять очень хлопотно и значительно дороже. Тщательная подгонка ц пропитка досок на съемных щитах обязательна. Вместо досок можно использовать фанеру от 10 до 20 мм, обязательно пропитанную олифой или окрашенную. О других вариантах полов мы поговорим, когда будем рассматривать материалы, но уже здесь предостерегаем против кафельных полов и советуем обратить внимание на так называемые наливные полы из • эпоксидной смолы. Устраивая крышу, необходимо заботиться о двух моментах: прочности и отсутствии акустического резонанса. Прочность можно получить как за счет частой обрешетки, так и за счет самого покрытия. Не стоит для крыши использовать металл именно в силу его способности отражать лай. Под металлической крышей от гуляющего эха испытывают дискомфорт и люди и собаки. Рубероид нисколько не утратил своих позиций в качестве дешевого водонепроницаемого материала, его следует стелить в два слоя, тогда он прослужит достаточно долго. При использовании шифера под него обязательно надо подложить пергамин или иной подобный материал, поскольку пыль, летящая от шифера, при длительном вдыхании может стать причиной болезни асбестоза. Занятно, что шифер отечественного производства пылит меньше, чем импортный, но лучше перестраховаться, чем ломать голову, отчего же это собаки покашливают и чувствуют себя отнюдь не блестяще. В суровом климате имеет смысл изолировать кабину от среды настолько, насколько это вообще возможно. Прекрасный эффект дает устройство потолка, отделяющего крышу от пространства кабины. Потолок можно сбить из вагонки, пазованной доски, фанеры, он не даст воздуху кабины переохлаждаться или перегреваться при соприкосновении с крышей. Теперь индивидуальный выгул при вольере. Вопрос: нужен ли он вообще? Если имеется большой выгул и есть возможность регулярно выпускать туда собаку, то можно обойтись одной кабиной. Тогда, разумеется, лаз в нижней части двери не делают. Однако в питомниках чаще всего делают блок вольеров, поскольку собаки лишь нескольких пород нормально обитают в общем вольере, для подавляющего большинства приходится делать индивидуальные жилища. В этом случае вольеры обязательно состыковать с индивидуальными маленькими выгулами, поскольку сложно успевать переводить в большой выгул собак для отправления естественных надобностей по несколько раз на дню, да и животным надо давать подвигаться. Усовершенствования необходимы и здесь. Разделительная стенка между выгулами должна быть зашита на такую высочу, чтобы собаки не видели друг Друга, бегая вдоль перегородки, и не могли укусить, стоя на задних ногах, то есть в зависимости от размеров животных от 1 до 1,5 м. Выше может идти сетка или решетка. На пол в выгуле кладуг хотя бы один деревянный щит для лежания. Имеет смысл перекрыть выгулы крышей или хотя бы сделать навес перед жилой кабиной, чтобы собака могла спокойно выходить в выгул в любую погоду. Особо остановимся на устройстве лаза. Часто дверь с лазом делают по примеру дверей в деннике для лошади, то есть нижняя и верхняя половины открываются на петлях независимо друг от друга, каждая фиксируется своим запором. Это неудобно, поскольку тогда приходится ставить специальный фиксатор для дверцы лаза, чтобы она не закрывалась случайно, мешая собаке свободно переходить из камеры в выгул и обратно. Дверца на петлях может ударить собаку, прищемить ей хвост. Можно пользоваться занавеской, однако с ее помощью закрыть при необходимости собаку в одном из отделений не удастся, к тому же многие псы любят дергать и рвать ткань. Вот почему имеет смысл вешать ее лишь в сильные холода в качестве дополнительной защиты жилой камеры от морозного воздуха. В качестве заслонки лаза наиболее удо&ен шибер, представляющий собой две вертикальные направляющие из алюминиевого или стального профиля, по которым движется металлический лист. Фанеру для шибера использовать не стоит: она коробится, расслаивается; а вот ударопрочный пластик подойдет. Сверху на шибере находится фиксатор, мешающий собаке поднимать его самостоятельно. Кормят собаку обычно в индивидуальном выгуле, для этого на наружной стенке кабины укрепляют подставку или кольца для кормушки и поилки. Корм можно ставить и непосредственно в кабину, однако подставка не должна мешать свободному проходу. Если есть вероятность, что собак будет кормить человек, к которому они не приучены, придется позаботиться о его безопасности. В этом случае кормушка и поилка находятся в держателе-вертушке на передней стенке выгула. Держатель вращается вокруг собственной оси так, что поворотом рычага его можно повернуть на 180°, заменить воду и поставить кормушку с пищей. Держатель должен фиксироваться, чтобы у собаки не появилась идея крутить его со скуки зубами. Вольер необходимо оборудовать светильником в небьющемся корпусе либо водонепроницаемой розеткой и крючком для подвешивания переносной лампы. Постоянный источник света может быть излишним, поскольку собака прекрасно чувствует себя при естественном режиме освещения. А вот ее владельцу свет может быть необходим при любых нештатных ситуациях, которые, как известно, чаще всего случаются ночью. Стоит помнить и о том, что в декабре темно уже в 16 часов, тогда как вечернюю кормежку молодой собаки нецелесообразно давать ранее 22, а еще лучше 23 часов (отметим, что в сильные морозы лучше всех собак кормить на ночь — это самое холодное время суток). Стационарный светильник монтируют на потолке вольера, в его наиболее высокой части, выключатель находится на внешней сгене выгула. Розетку помещают на стене заведомо выше того уровня, до которого может дотянуться собака, электропроводка проходит по верхней части стен либо должна быть заключена в непогрызаемую трубу (последний вариант дороже). В блоке розетки могут быть не в каждом вольере, тогда их размещают на внешней стороне блока, необходимое количество розеток определяют в соответствии с длиной шнура удлинителя. Но заниматься копеечной экономией все-таки не стоит: чем длиннее провод, тем больше с ним пуганицы. .
Маня: Ёлка пишет: Конструкция стандартного вольера вот еще наглядные конструкции и фото http://www.volier.ru/ и совет от туда же Как определить место для вольера Только не стоит думать, что Вы гоните друга из дома, вовсе нет. Большинство собак средних и крупных пород отлично приспособлены к холоду. Это для нас холод – проблема, а для них это норма. Несмотря на все наши опасения, в вольере собака будет чувствовать себя лучше, чем в доме. Свежий воздух собаке необходим существенно больше, чем человеку. Единственное, от чего стоит поберечь собаку, – это сквозняки. Но это уже, как говорится, дело техники. Теперь немного о том, с чего нужно начать. А начать нужно с главного – с определения места для вольера. Для этого нужно постараться учесть несколько основных требований. 1. Место должно быть сухим (лучше на небольшой возвышенности). 2. С этого места должны «простреливаться» большая часть территории участка и главный вход в дом. Собака по своей природе будет стараться контролировать их, охраняя Вас и Вашу семью. К тому же это позволит Вам и Вашей собаке находиться в постоянном контакте друг с другом. 3. Ориентировать вольер нужно открытой частью: в северных районах – на юг; в южных районах – на юго-восток или юго-запад; в средних широтах - на юго-восток. Недопустимо даже в южных районах обращение фасада вольера на север! 4. Хорошо, если рядом с вольером будет расти большой куст или дерево, они создадут прохладу в летнюю жару, защитят от ветра и пыли. В идеале для южных районов лучше раскидистые деревья, для северных районов – высокий густой кустарник. Понятно, что не во всех случаях легко найти место, полностью отвечающее перечисленным требованиям, но ради друга можно и постараться.
насморк: ТАК!!! Значит опять вы тут эту хрень смотрите!!! Бедные песики!!! МЫ С БОБРОМ ПРОТИВ ТАКИХ ФОТОК
нганасанка: насморк а вы с бобром не из разряда вирусов случайно?
Ёлка: насморк Милорд, вонтаю ай ту ю один квесченз задать: ху ю ты такой есть итыз?
Ёлка: Основные физиологические показатели у собак (по В.Н.Митину, 1992) Показатели: Щенок Взрослая собака Старая собака Температура 38,5-39оС 38,5-39оС 38,5-39оС Частота пульса 110 -120 уд/мин 90-100 уд/мин 70-80 уд/мин Частота дыхтельных движений 18-20/мин 16-18/мин 14-16/мин Содержание эритроцитов в 1 мм3 крови 6,2 млн 6,2 млн 6,2 млн Содержание лейкоцитов в 1 мм3 крови 7-15 тысяч 7-15 тысяч 7-15 тысяч Продолжительность кровотечения 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин Время свертывания крови 4-8 мин 4-8 мин 4-8 мин Удельный вес крови 1,05 1,05 1,05 Суточная выработка мочи 0,4-2,0 л 0,4-2,0 л 0,4-2,0 л Удельный вес мочи 1,02-1,05 1,02-1,05 1,02-1,05 рН мочи 6-7 6-7 6-7
Ёлка: Нормы показателей состава крови собак (по Ч.Колодиеву, 1996) Показатель Единица измерения Значение в норме Гемоглобин х 10 г/л 12-18 Эритроциты х 1012/л 5,5-8,5 Лейкоциты х 109/л 6,0-17,0 Сегментоядерные нейтрофилы % х 109/л 60-703,0-11,4 Палочкоядерные нейтрофилы % х 109/л 0-30-0,3 Лимфоциты % х 109/л 12-301,0-4,8 Моноциты % х 109/л 3-100,15-1,35 Эозинофилы % х 109/л 2-100,1-0,75 Базофилы - редко Бикарбонаты (резерв.щелочность) ммоль/л 18,1-24,5 Альбумин г/л 25,8-39,7 Альбумин/глобулин соотношение 0,7-1,9 Глобулин г/л 20,6-37,0 Общий белок г/л 55,1-75,2
Ёлка: Нормы биохимических показателей сыворотки крови собак (по М.Филиппову, 2001) Наименование Единица измерения Норма Глюкоза Ммоль/л 3,3-6,0 Белок г/л 54-77 Альбумин г/л 25-37 Холестерин Ммоль/л 3,3-7,0 Билирубин общий Мкмоль/л 0-7,5 Аланинаминотрансфераза U/л 10-55 Аспартатаминотрансфераза U/л 10-55 Лактатдегидрогеназа U/л 50-495 Щелочная фосфатаза U/л 10-150 Гамма-глутамилтрансфераза U/л 1-10 Амилаза U/л 300-2000 Мочевина Ммоль/л 4,3-8,9 Креатинин Мкмоль/л 35-133 Фосфор неорганический Ммоль/л 0,7-1,8 Кальций Ммоль/л 2,0-2,7 Магний Ммоль/л 0,72-1,2 Мочевая кислота Мкмоль/л до 160 (по П.Ф.Сутеру,2001) Триглицериды Ммоль/л 0,56 (по П.Ф.Сутеру2001) Электролиты: Калий (K+) Ммоль/л 4,0-5,7 Натрий (Na+) Ммоль/л 141-155 Хлориды (Cl-) Ммоль/л 103-115
Маня: Команды на разнах языках Русский Немецкий Английский Французский Чешский Датский Рядом Fuss Heel Au pied K noze left=Volg; right= Rechts Сидеть Sitz Sit Assis Sedni Zit Лежать Platz / Lieg Down Coucher Lehni Af / Liggen Стоять Steh Stand Debout Stuj Staan Ко мне Hier Come here Ici / Viens Ke mne Hier Место Platz Place Фу/нельзя Pfui No Fuj Хорошо/Молодец Das in fine / So ist brav Good dog / Good Bon Garcon Hodny Braaf / Goedzo Гуляй Spazier Walk Охраняй (Чужой) Pass auf / Wache Guard / Watch’em Garde Pozor Bewaken Голос Gib laut Speak / Bark Aboie / Parle Stekej Blaffen / Luid След (ищи) Such Track Piste Stopa Keuring / Zoek Фас/Взять Fass Hold / Catch Дай Aus Out / Let Go Halte / Donne Pust Los / Loslaten Принеси Bring Retrieve / Fetch Rapporte Aport Apport Барьер Hopp Jump Saute / Aller Skoc / Hop Over Выйди Geh Raus / Geh Draussen Out / Go Outside Dehors Jdi ven Naar Buiten Не надо Lass das sein Don’t (do that) Ne fais pas ca Fuj Nee Хорошо In Ordnung OK D’accord Vyborne Ешь Nimm Futter Eat (food) Mange Vem si Брось/Оставь Lass es Leave it Laisse / Pas Touche Nech to Los Иди вперед Geh Voraus Go Ahead Vas Volno Voor uit / Vrij Вперед Voraus Go En Avant Vpred Voruit
Маня: и на итальянском. Красиво звучит, як песТня accanto акканто - рядом da me да мэ - ко мне siedi сьеди - сиди (седэрэ - сидеть) giaci джачи - лежать (джачерэ - лежать) da' да - дай (дарэ - давать) apporta аппорта - апорт :) sta ста - стой (старэ - стоять) salta сальта - прыгай avanti аванти - вперед cerca черка - ищи vieto вьето - запрет
Тролли: Манюнь! А произносить то как?
полная версия страницы